Как правильно утеплить фасад

К пониманию необходимости утепления фасада приходит каждый, кого беспокоят постоянно растущие тарифы на энергоносители. Как правильно утеплить фасад, чтобы в доме долгие годы было прохладно летом и тепло зимой, и при этом счета за отопление были минимальными? Рассмотрим основные моменты, касающиеся выбора материала и технологии утепления стен.

Утепление внутри или снаружи, что выбрать?

Идея утепления стен изнутри на первый взгляд может показаться привлекательной. Ведь изнутри гораздо проще сделать утепление стен своими руками. Такую работу не сложно выполнить на любом этаже, сэкономив деньги на оплате услуг специалистов. Однако в действительности идея утепления домов изнутри оказывается не жизнеспособной, поскольку разбивается об элементарные законы физики.

В строительстве и в физике существует такое понятие, как точка росы. Это температура, при которой конденсируются водяные пары. В холодную погоду стены охлаждаются, и содержащийся в них водяной пар превращается в воду. В результате в определенной плоскости стена намокает.

Если утеплить стену снаружи, то она изолируется от уличного холода и остается теплой, поскольку подогревается изнутри нагретым воздухом. Точка росы при этом оказывается на поверхности или внутри утепляющего слоя, что не имеет никаких негативных последствий.

Если же утеплить стену изнутри, то она изолируется от теплого домашнего воздуха, поэтому зимой охлаждается гораздо сильнее, чем не утепленная. Точка росы при этом часто оказывается в помещении под утеплителем. Мало того, что стена промерзает, и ее материал подвергается постепенному разрушению, вдобавок в помещении появляется сырость и ее неизменные спутники – плесневые грибки.

Преимущества наружного утепления перед внутренним

Не стоит тратить деньги впустую на утепление фасада изнутри. Выбирайте только наружное утепление стен, ведь оно имеет множество преимуществ перед внутренним:

Если утеплить стену снаружи, то она не будет чрезмерно охлаждаться и промерзать, а значит ее материал не будет разрушаться, как это бывает в домах, оставленных на зиму без отопления.
При наружном утеплении не образуется конденсат и сырость в помещениях, не создается предпосылок для появления грибка и плесени, как при утеплении изнутри.
Пенополистирол и минеральная вата не рекомендуются к применению в жилых помещениях. Минеральная вата содержит фенолы, обладающие канцерогенными свойствами, а пенопласт и экструдированный пенополистирол при нагревании (в случае пожара) выделяют высокотоксичные вещества. При наружном утеплении стен эти недостатки не критичны.
Если утеплить квартиру снаружи, то ее полезная площадь не уменьшится, тогда как внутреннее утепление отнимает немалую часть пространства.

Из-за большого количества недостатков внутреннее утепление стен практически не применяется.

Технология утепления снаружи

Существует несколько способов утепления наружных стен:

Чаще всего используется мокрый монтаж плит утеплителя с последующим армированием и отделкой декоративной штукатуркой.
Для наружного утепления домов могут также применяться термопанели, в которых поверх утеплителя уже выполнен готовый отделочный слой, их требуется только смонтировать на фасад.
Применяется также монтаж утеплителя с использованием обрешетки и вентилируемых фасадов, но по сравнению с мокрым способом он используется достаточно редко.
Альтернативным вариантом является утепление стен пенополиуретаном, при котором утеплитель напыляется в виде застывающей пены. Этот перспективный способ утеплить стены пока еще не получил в нашей стране широкого распространения.

Если вы не знаете, как утеплить стены дома снаружи, рекомендуем сделать выбор в пользу самого популярного способа мокрого монтажа.

Выбор материала

Идеального утеплителя для стен пока не существует, каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Современные плиточные утеплители изготавливаются из:

пенополистирола (пенопласта);
экструдированного пенополистирола;
минеральной ваты.

При выборе, чем утеплить стены, следует исходить из их материала.

Деревянные дома – самые теплые, но если хочется их утеплить еще больше, то следует выбирать для этой цели минеральную вату. Этот утеплитель имеет самую высокую паропроницаемость, поэтому он не ухудшит прекрасный микроклимат деревянных домов. Кроме того, минеральная вата абсолютно не горюча, облицовка ею повысит устойчивость дома к возгоранию снаружи. Подойдет она и для утепления домов из кирпича, ячеистых бетонов. Выбирать следует плиточную вату плотностью не менее 120 кг/м³. Поскольку этот материал обладает высокой гигроскопичностью, необходимо особое внимание уделить его качественной гидроизоляции.

Пенопласт имеет неплохую паропроницаемость, им можно утеплять фасады любых домов, кроме деревянных. К минусам пенопласта относятся его невысокая прочность и выделение ядовитого дыма при плавлении. Эти недостатки можно сгладить, выбирая самозатухающий пенопласт (две С в маркировке), плиты более высокой плотности (ПСБ-С25, ПСБ-С35), а также используя при монтаже два слоя армирующей сетки.

Еще один секрет улучшения эксплуатационных качеств пенопласта – вокруг оконных и дверных проемов вместо пенополистирола использовать вставки минеральной ваты (это повышает пожаробезопасность), а самый нижний ряд утепления, соприкасающийся с грунтом, выложить экструдированным пенополистиролом, который не боится контакта с сыростью.

Экструдированным пенополистиролом желательно утеплять дома из материалов с низкой паропроницаемостью – железобетонных панелей, сэндвич панелей. Для таких построек обязательна мощная вентиляционная система, а значит, утепление экструдированным пенополистиролом, имеющим почти нулевую паропроницаемость, не ухудшит микроклимат в этих домах. Зато по уровню теплоизоляции, прочности, влагостойкости и долговечности этот материал не имеет равных.

Какой бы материал вы ни выбрали, чтобы утеплить стены дома снаружи, он должен быть качественным и иметь достаточную толщину. Не стремитесь купить утеплитель дешево, выбирайте продукцию известных компаний, заслуживающих доверия.

Подготовка стен

Чтобы качественно утеплить стену снаружи, она должна быть ровной, сухой и чистой.

Сначала демонтируются элементы фасада – водостоки, отливы и т п.
Поверхность простукивается, все неустойчивые части сбиваются до прочной основы, щели расчищаются.
Зачищаются участки, покрытые масляной краской, плесенью, жиром, ржавчиной.
Правилом и отвесом проверяется ровность, удаляются выступы, впадины и трещины покрываются грунтовкой, а затем выравниваются цементным раствором.
После выравнивания поверхность грунтуется составом глубокого проникновения (ячеистые бетоны – дважды).

Утепляют стены в сухую безветренную погоду при температуре +5-+27°С.

Установка стартовой планки

Плиты любого утеплителя должны иметь опору, поэтому по нижней границе утепления крепится стартовая планка.

С помощью уровня чертится горизонтальная направляющая.
Вдоль нее монтируются металлические планки дюбель-гвоздями по 3 штуки на каждый метр.

Углы и стыки планок скрепляются пластиковыми элементами.

Крепление утеплителя

Вне зависимости от вида утеплителя, которым вы решили утеплить фасад мокрым способом, его крепление производится по одной схеме.

Размешивается порция клеевого раствора, подходящего для данного вида утеплителя. Ее должно хватить не более, чем на 2 часа работы, иначе клей загустеет.
Клей с помощью небольшого шпателя наносится «колбаской» по краю плиты (отступив пару см) и в нескольких местах лепешками по центру. На плиточную вату перед этим наносится сплошной слой клея.
Начинать утеплять стену нужно с нижнего ряда. Плита прижимается к стене, выравнивается по уровню, выступивший клеевой раствор удаляется. Во избежание образования мостиков холода, швы не должны содержать клей.
Каждый последующий ряд утеплителя приклеивается со сдвигом вертикальных стыков (в шахматном порядке).
На углах выполняется перевязка – скрещивание поочередно выступающих плит соседних рядов.
На углах дверных и оконных проемов не должно быть вертикальных стыков.

После завершения этого этапа утепления фасада своими руками следует выждать 3 дня для окончательного высыхания клеевого раствора.

Фиксация утеплителя на дюбеля

Для большей надежности крепления, плиты утеплителя фиксируются специальными дюбелями-зонтиками. Их длина подбирается, исходя из толщины утеплителя и материала стен. В бетон дюбель должен вбиваться на 5 см, в кирпичную кладку – на 9 см, в ячеистый бетон – на 12 см.

Точки фиксации лучше выбирать по углам плиты, чтобы шляпка дюбеля-зонтика прижимала края трех соседних листов утеплителя. В этих местах сверлятся отверстия на глубину, превышающую длину стержня на 1-2 см. Затем в отверстия вставляются зонтики и молотком забиваются стержни пока шляпки не сравняются с поверхностью утеплителя.

Нанесение армирующего слоя с сеткой

Чтобы защитить утепляющий слой от механических повреждений и проникновения влаги, он покрывается армирующим слоем.

Щели от 5 см заполняются монтажной пеной, выступающие края плит сравниваются теркой. В случае с минеральной ватой – заполняются кусочками этого материала.
Разводится специальный клеевой раствор и наносится на поверхность слоем 2 мм.
На клей укладывается армирующая сетка и погружается в него целиком с перехлестом соседних полотен на 0,1 м.
Углы оформляются металлическими перфорированными уголками.
Клеевой раствор наносится повторно, поверхность выравнивается, с помощью шпателя формируются оконные и дверные откосы.
При утеплении стен первого этажа пенопластом и минеральной ватой применяется двойной слой армирующей сетки.
Через 1-2 дня имеющиеся неровности выравниваются шпаклевкой.

Нанесение декоративной штукатурки

Мы рассказали, как утеплить стену снаружи, а теперь рассмотрим, как отделать ее декоративной штукатуркой короед.

К этому этапу мы имеем гладкую серую утепленную стену. Чтобы серый цвет не просвечивал сквозь углубления короеда, стену нужно покрыть грунтовкой, колерованной в тон штукатурки. Лучше взять грунтовку с содержанием кварцевого песка, добавить в нее нужный пигмент и, тщательно перемешав, валиком для грунтовки нанести на стену.

После высыхания грунтовки колерованную минеральную штукатурку накладываем шпателем на терку из нержавеющей стали и широкими движениями снизу вверх не толстым равномерным слоем наносим на стену. Сразу же после нанесения берем плоскую пластиковую кельму и, не нажимая, обрабатываем поверхность короткими движениями вверх-вниз. Содержащаяся в штукатурке минеральная крошка создаст фактуру короеда.

Финал: Покраска

Если штукатурка содержит пигмент, то ее можно не окрашивать, или покрыть бесцветным акриловым лаком. Если штукатурка не колерована, то после ее застывания она окрашивается с помощью валика водоэмульсионной, силикатной или акриловой краской. Акриловый лак или краска должны наноситься по прошествии 14 дней со дня штукатурки, остальные виды красок можно использовать сразу. Заключительный этап утепления стен – монтаж отливов, защитных козырьков и других элементов фасада.

В завершение:

Утеплить стены снаружи своими руками можно только на первом этаже. Не следует рисковать, выполняя утепление фасада на высоте, доверьте эту работу специалистам.